В автомобиле Опель сайлент-блоки используются для крепежа коробки скоростей, крепления амортизаторов и даже ДВС. Сайлент-блок переднего рычага — резинометаллический механизм, гасящий колебания передней подвески.

 Он представляет собой запрессованную резину между двумя металлическими втулками — внутренней и внешней. Встречаются и шарниры с полиуретановой прослойкой.



 Причины выхода из строя, определение неисправности и ремонт Опель

 Данный механизм должен выдерживать предельные нагрузки, которые воздействуют на подвеску во время движения автомобиля на протяжении длительного времени, поэтому он часто выходит из строя.

 Непригодность можно определить как визуально, так и по изменению поведения автомобиля на дороге.



 Визуально вышедший из строя элемент имеет:

 • Трещины резиновой части изделия;

 • Расслоение материала, вспучивание;

 • Люфт рычага на вывешенном автомобиле.

 При движении, с изношенными шарнирами поведение машины не стабильно, его мотает в стороны. При этом покрышки имеют неравномерный износ.

 Производители сайлент-блоков указывают гарантию пробега в 100 000 км, по факту в России, максимальный срок эксплуатации составляет 50 000 км.



 Если присутствуют признаки износа шарнирных механизмов, заезжаем на подъёмник и проводим визуальный осмотр и диагностику. Возможно, изменения в ощущениях при вождении связаны с другими неисправностями, например, погнутой балкой или банально перекачены шины.

 Замена сайлент-блоков переднего рычага



 Для этого снимаем колесо, откручиваем передний болт крепления сайлент -блока на рычаге. Затем откручиваем заднюю крепежную гайку, придерживая ось вращения ключом. Чтобы снять болты, соединяющие шаровую и рычаг, нужно потянуть на себя стойку. Теперь можно произвести демонтаж. Выпрессовать задний сайлент переднего рычага не так-то просто, для этого нужно применить усилие. Эту процедуру выполняют резиновым молотком или кувалдой с наставкой в виде деревянного бруска, в частных случаях шпилькой с резьбой. Если нет возможности применить грубую силу, можно воспользоваться смекалкой. В сайленте располагаем шпильку и закручиваем гайку, располагаем сайлент на трубе большего размера, закручиваем гайку и шпилька вытягивает внутреннюю часть. Запрессовываем в обратной последовательности.

 Существует другой вариант этой процедуры не для новичков:

 При снятии рычага, выдавливаем втулку домкратом, прилагаем максимальные усилия. Выдавленную часть срезаем болгаркой. Меняем положения домкрата и срезаем вторую часть.

 Ключом нужного размера выдавливаем остатки прокладки. Ножовкой по металлу осуществляем пропилы внешней части. После данных манипуляций при помощи зубила очень легко извлечь нужную часть. Внешнюю оболочку основательно ослабляем пропилами. Запрессовка осуществляется теми же средствами – домкратом и ключом.

 Существует и специализированные прессы для установки новой детали, наиболее распространены 5 тонники. Важно затягивать передний сайлент непосредственно на неподдомкраченом авто.

 Работы по самостоятельной замене займут от 5 часов до 2 дней. Сложности возникают с прикипевшими болтами и гайками и разлохмаченной резинкой. В случае возникновения сложности с извлечением резиновой или полиуретановой прокладки пользуются монтажным феном. Для удаления втулки в крайних случаях пользуются зубилом.

 После выполнения всех работ необходимо восстановить развал— схождение колес.

 Если выбирать между резиновой и полиуретановой прокладкой для сайлент-блоков, бесспорно лидирует полиуретан. Удорожание полиуретановых прокладок по сравнению с резиновыми не критично, но прослужат они гораздо дольше своих собратьев.